Торговый дом «Гратис»

Окраска стен, деревянных конструкций и других поверхностей является едва ли не самой популярной из работ, выполняемых самостоятельно. Конечно, современные краски и усовершенствованные инструменты делают эту работу менее тяжелой, чем она была во времена традиционных масляных и клеевых красок, с их помощью любители добиваются вполне профессиональных результатов. Одно из крупных достижений в технологии малярного дела — отказ от использования лаков и красок для дерева, производившихся на основе специальных растворителей. Новые водорастворимые материалы при высыхании не выделяют вредных испарений. Отделочные материалы на водной основе не так долговечны, как масляные, но ненамного уступают им по эксплуатационным качествам и обладают другими преимуществами: быстро сохнут, не имеют неприятного запаха, легко удаляются с кистей, валиков и других инструментов. Вот почему их охотно применяют в домашних условиях.

Как правило, хорошая технология предполагает тщательную подготовку поверхностей под окраску, даже если эта работа гораздо менее приятна, а зачастую более трудоемка, чем сама окраска. Во многих случаях можно обойтись одной только промывкой поверхностей, но иногда требуется более основательная подготовка.

Мы расскажем, какие типы красок, лаков и политур имеются в продаже, как ими пользоваться, как подготовить поверхности под окраску, как применять новые отделки, особенно для неудобных поверхностей, например, для окон и филенчатых дверей, и как создать ряд специальных эффектов окраски, способных стать красивой и недорогой заменой обоям.

Желтая водоэмульсионная краска, выбранная для стен этой кухни, создает основную теплую гамму, которая контрастирует с глянцевой окраской холодных тонов, выбранной для деревянных конструкций. Масляная краска идеальна для поверхностей, которые нужно регулярно мыть.

Типы красок, лаков и политур.

Краски, используемые в доме, имеют различные носители. В краске на водной основе пигмент и связующее вещество находятся в воде во взвешенном состоянии в виде мельчайших частиц. Эта похожая на молоко эмульсия обычно называется водоэмульсионной краской (в США ее часто называют латексной). Когда вода испарится, капельки сливаются в сплошную пленку краски. В алкидных красках пигмент и связующее вещество взвешены в растворителе на основе керосина, они сохнут дольше красок на водной основе. (В США эти краски называют масляными, хотя для некоторых видов применяется термин «алкидные»). Эти краски, высохнув, сохраняют характерный «красочный» запах, который для многих неприятен, а кое у кого вызывает аллергию. Растущее осознание вреда, который причиняют некоторые растворители здоровью людей, сделало применение этих красок непопулярным. В некоторых странах они уже запрещены.

Краски содержат также ряд других добавок, улучшающих их свойства. Наиболее примечательная из них делает краску тиксотропной, т.е. не капающей. Это позволяет набирать на кисть больше краски и наносить ее более толстым слоем; часто бывает достаточно покрыть поверхность один раз.

Системы красок.

Один слой краски слишком тонок, чтобы образовать прочную плёнку.

 

Здесь нет никаких резких контрастов, способных оживить нейтральную цветовую схему, кроме ярко-красных столбов у кровати и рейки для картин, но этого оказывается достаточно. Во встроенной ванной должны применяться краски, не боящиеся влажной среды.

Голубые и серые — это холодные, свежие цвета, обычно подходящие для светлой детской комнаты. Ярко окрашенная лестница создает прекрасный контраст. Окрашенные поверхности в детских должны выдерживать грубое обращение.

Краска — не только для стен, потолков и деревянных конструкций. Она может также подчеркивать контурные линии орнаментной штукатурки.

Для получения хорошего и красивого покрытия нужна система красок, состоящая из нескольких слоев. Их количество зависит от типа краски и от характера окрашиваемой поверхности.

Первый слой — шпатлевка, применяемая, когда нужно, например, запечатать в дереве натуральную смолу или предотвратить впитывание краски в пористую поверхность.

Второй слой — грунт, который обеспечивает хорошее приставание краски. На металлических поверхностях он также защищает металл от коррозии или окисления. Грунт может действовать и как шпатлевка.

Третий слой — подслой; он делает пленку гибкой, непоглощаю щей основой для однородного покрытия четвертым, и последним, лицевым слоем, который придает окончательную отделку и цвет. Для стен, которые обычно красят водоэмульсионной краской, применяют систему только из двух или трех слоев одной и той же краски, если не требуется шпатлевка или грунтовка для исправления таких дефектов поверхности, как пылеватость, высокая щелочность или большая пористость. Тогда первым накладывают тонкий слой разбавленной краски. Грунт необходим в тех случаях, когда стены окрашивают алкидными красками.

При обработке поверхностей прежде всего наносят шеллак на сучки, чтобы смола не проступила сквозь слой краски. Затем следуют: грунт для дерева (водоэмульсионный илиалкидный), подслой и лицевой слой. Чтобы ускорить процесс окраски, производители в последнее время стали выпускать комбинацию грунта с подслоем, так называемую самоподслаивающуюсяглянцевую краску, требующую только грунтовки.

Металл обычно подвергают грунтовке. Для стали используют грунт из фосфата цинка, для алюминия выпускаются специальные грунты. Затем накладывают подслой и лицевой слой, как для дерева. Медь, бронзу и свинец можно красить без грунта, если они хорошо подготовлены и тщательно промыты уайт-спиритом (разбавителем для красок).

Лаки и политура для дерева.

Лаки — это, как правило, краски без пигмента. Большинство лаков содержат полиуретан о вые смолы и имеют сольвентную основу (подобно масляным краскам). Но по гигиеническим и экологическим причинам все более популярными становятся водорастворимые акриловые лаки, точно так же, как и водоэмульсионные краски. Лаки бывают с сатино-шелковистым или глянцевым эффектом, как прозрачные, так и подкрашенные.

Подкрашенные лаки применяются для улучшения вида дерева. Они придают ему дополнительный цвет, но не скрывают натуральную текстуру, как это сделали бы краски.

Лак имеет свой собственный грунт и подслой, Но при нанесении первого слоя желательно добавить в него примерно 10% уайт-спирита для сольвентных типов или воды — для акриловых и не накладывать этот слой кистью, а втирать его в дерево ветошью, не отделяющей волокон. Когда первый слой высохнет, надо сделать насечку: очень легко потереть его мелкой шкуркой. Затем удалить пыль и уже кистью наложить второй, полноценный слой. Для поверхностей, которым придется подвергаться износу, хорошо и второй слой насечь и нанести дополнительный слой.

Политуры для дерева, подобно краскам и лакам, рассчитаны на впитывание. Их можно впоследствии покрыть прозрачным лаком, чтобы улучшить отделку и увеличить прочностытокрытия. Политуры выпускаются как на воде, так и на растворителях, в широком ассортименте цветов и оттенков дерева. Разные по цвету политуры одного и того же типа можно смешивать для получения промежуточных оттенков. Чтобы сделать политуру бледнее, можно разбавить ее водой или уайт-спиритом.

Политуры часто наносят кистью или «подушкой», но быстрее и проще получить ровное покрытие с помощью чистой, не отделяющей волокон ветоши. Нужно работать быстро, сводя еще влажные края отдельных участков и избегая наложения слоя на слой, чтобы не образовались более темные пятна. Водорастворимая политура увеличивает волокна на поверхности дерева, что нарушает ровность окраски. Поэтому сначала нужно гладко отшкурить поверхность, а затем увлажнить ее сырой тряпкой. Это увеличит волокна. Когда дерево высохнет, эти волокна нужно удалить самой мелкой шкуркой. Теперь поверхность будет готова принять политуру.

Инструменты и приспособления для окраски.

Инструменты делятся на две группы: одна — для подготовки поверхности, другая —для нанесения краски. Для кирпичной стены минимальная подготовка — это смывание прежней краски. Для этого нужны ведро, губки и тряпки, сильное моющее средство (универсальный очиститель) и резиновые перчатки для защиты рук.

Если очищаемая поверхность имеет глянцевую отделку или шершава на ощупь, используйте мелкую наждачную бумагу, обернув ею брусок. Для удаления старой краски лучше подойдет смоченная влагостойкая шкурка из карбида кремния; образовавшуюся смесь смойте водой. Для голого дерева годится обычная шкурка.

Изъяны поверхности нужно заполнить. Для мелких трещин, сколов и других повреждений применяйте обычную целлюлозную шпатлевку, при больших дефектах — расширяющуюся вспененную шпатлевку, которую можно формовать, а после затвердения отшкурить. При работе со шпатлевкой пользуйтесь шпателем.

Удалить старую краску можно либо с помощью фена — им легче управлять и он менее опасен, чем паяльная лампа, — либо с помощью химической смывки. Размягчившийся слой счищают скребками различных форм. Для снятия старых обоев при подготовке стены или потолка к окраске незаменим паровой очиститель. Наиболее прост в обращении малый очиститель, похожий на утюг с пропаривателем.

Инструменты для окраски

Малярная кисть остается самым любимым инструментом для нанесения краски на стены, потолки, деревянные и металлические конструкции во всем доме. Чаще всего ее делают из натуральной щетины, которая зажата в металлическую обойму, прикрепленную к ручке из дерева или пластмассы.

Выпускаются кисти и из синтетических волокон. Их иногда рекомендуют для работы с водоэмульсионными красками.

Кисти бывают шириной от 12 до 150 мм. Самые маленькие используются для мелких работ, например, для окраски оконных переплетов, а самые широкие хороши для плоских сплошных поверхностей стен и потолков. Однако работать широкой кистью утомительно, особенно с масляными красками. Есть также кисти с длинной ручкой и угловой головкой для окраски стены за радиаторами и узкие кисти со щетиной, стоящей под углом, для окраски внутренних углов. Для получения лучших результатов покупайте кисти хорошего качества и сохраняйте их на будущее, вместо того чтобы покупать дешевые и выбрасывать их по окончании ремонта.

Валики используются главным образом для окраски стен и потолков водоэмульсионными красками, хотя годятся и для масляных красок. Валик состоит из металлического барабана, вращающегося на ручке. На барабан надевается «шуба», которая и наносит краску. Для окраски высоких потолков и лестничных клеток удобны валики с длинной ручкой. Ширина большинства валиков 180 мм. Продаются и более широкие, но их трудно «катать». Бывают и узкие валики для окраски неудобных мест, например, стен за радиаторами отопления. Чтобы зарядить краской некоторые типы валиков, применяется поднос. Твердые водоэмульсионные краски продаются со штатным подносом.

«Шуба» валика — это водостойкая трубка, покрытая снаружи слоем пенопласта или матерчатым чулком. Делаются «шубы» также и из натурального или искусственного меха с коротким, средним или длинным ворсом. Длина ворса выбирается в зависимости от окрашиваемой поверхности; короткий — для гладких поверхностей, средний — для поверхностей с невысокой фактурой, длинный — для рельефных поверхностей и лепнины.

«Подушка» — квадратный или прямоугольный кусок ткани с коротким ворсом, наклеенный на губку и укрепленный на металлической или пластмассовой ручке. «Подушку» погружают в неглубокий контейнер с краской или заряжают в корытце с барабаном и затем прижимают к окрашиваемой поверхности, двигаясь поперек нее. «Подушки» бывают разных размеров.

Краски и лаки продаются и в аэрозольной упаковке. Это очень удобно для малых поверхностей или сетчатых и плетеных материалов, но слишком дорого для работы на больших поверхностях. Наконец, необходимы всякие приспособления. Для процеживания красок и удаления из них посторонних тел потребуется тазик. Для получения ровного края и защиты смежных поверхностей незаменимы маскировочная лента или маски, которые держат рукой. Запаситесь также тряпками для протирки.

Подготовка поверхностей к окраске

Современные краски прекрасно пристают и имеют хорошую укрывистость. Но для получения лучших результатов их нужно наносить на тщательно подготовленную поверхность.

Поверхности, которые были раньше окрашены, промойте раствором сильного моющего средства, потом очень хорошо смойте чистой водой и дайте полностью высохнуть, прежде чем начнете их перекрашивать. Участки, с которых старая краска осыпается, нужно очистить скребком или шпателем, а потом либо нанести на эти места побольше краски, либо выровнять их с окружающими участками шпатлевкой. Когда краска или шпатлевка затвердеют, протрите их мелкой шкуркой.

Если на поверхности видны следы плесени, образовавшейся от постоянной сырости, протрите ее отбеливателем для белья или средством для чистки холодильников, содержащим фунгициды, чтобы убить зародыши плесени. Затем промойте моющим средством и тщательно смойте чистой водой.

Если на окрашенных деревянных поверхностях есть сучки, удалите шкуркой краску до чистого дерева и нанесите на сучки шеллак, потом грунт и подслой, чтобы выровнять эти места с окружающей окраской. Смолистые сучки могут образовывать пятна, для предотвращения которых сучки надо просушить паяльной лампой.

Удаление краски

При каждом новом окрашивании толщина слоя увеличивается. Это не столь важно для стен и потолков. Но надеревянных (и, в меньшей степени, на металлических) конструкциях утолщение слоя краски рано или поздно приведет к тому, что отдельные их детали не будут четко очерчиваться. Еще важнее то, что створки окон и дверей начнут застревать в рамах. Когда это случится, знайте: пора сдирать краску до чистого дерева и создавать систему окраски заново.

Удалить старую краску придется и в том случае, если она получила слишком большие механические повреждения, которые уже нельзя скрыть, наложив новый слой краски.

Удалить краску с деревянных и металлических поверхностей можно двумя способами. Первый — это нагревание, традиционно—паяльной лампой, но сейчас все чаще применяется фен. Второй способ —с помощью химическогорашягчителя краски, содержащего либо диметиленхлорид, либо каустическую соду (едкий натрий). Нагревание эффективно для дерева, но может подпалить поверхность и вызвать растрескивание оконных стекол. Для металла нагревание менее эффективно: из-за большой теплопроводности металла тепло слишком быстро растекается от нагреваемого места. Химические средства годятся для любых поверхностей, но требуют осторожного обращения, в строгом соответствии с инструкцией на этикетке.

Самодеятельный размягчитель

Растворите в воде столько каустической соды, сколько она сможет принять. Загустите раствор до пастообразного состояния толокном (овсяной мукой). Размягчитель готов. Работа с этим едким раствором требует особой осторожности. Если он попадет на кожу — немедленно смойте большим количеством холодной воды.

Как пользоваться малярной кистью

Кисть — наиболее универсальный, потому и самый распространенный инструмент для нанесения краски. Размер кисти выбирайте в зависимости от величины окрашиваемой поверхности. ’Гак, например, для окраски оконных переплетов и узких раскладок на дверях берите тонкую кисть или специальную «рамную» кисть с вырезом посредине. Они особенно удобны, если приходится накладывать краску рядом с неокрашиваемой поверхностью, скажем, со стеклом, где нужен точный и ровный край окраски. Для обширных гладких поверхностей подходит большая кисть; с ней работа пойдет быстрее. Но помните, что окраска стен самыми большими кистями утомительна, особенно при работе с масляными красками.

Первое время новую кисть надо освобождать от слабых щетинок, энергично проводя ее поперек ладони. Кисти, бывшие в употреблении, перед работой промойте, чтобы удалить со щетины пыль и другие загрязнения. Дайте кисти высохнуть, если будете иметь дело с масляными красками.

Всегда проверяйте, прочно ли прикреплен к ручке металлический ободок кисти, и забивайте отдельные торчащие гвозди или скрепы. Проверяйте также, нет ли на ободке ржавчины; она может изменить цвет краски. Ржавчину удаляют проволочной мочалкой или шкуркой.

Как пользоваться валиками и подушками

Валики используются в основном для окрашивания водоэмульсионными красками больших, ровных поверхностей стен и потолков. Выбирайте «шубы» с коротким ворсом для окраски штукатурки, со средним — для рельефной или тисненой поверхности, с длинным — для лепнины с глубоким рельефом и фактурной отделкой. Валики применяются и для масляной окраски ровных поверхностей, например, плоских (не филенчатых) дверей, но зачастую они образуют фактуру «апельсиновой корки», а не гладкую, как при окраске кистью.

Валики имеют ряд недостатков. Так, они не прокрашивают внутренние утлы стен или углы между стеной и потолком. Приходится эти места сначала окрашивать кистью или «подушкой». Если катать валик слишком быстро, он может разбрызгивать краску. Очистка «шубы» требует много времени и усилий, особенно после длительной работы, когда в ворсе накапливается засохшая краска. Многократная очистка приводит к выпаданию ворса.

Некоторые предпочитают работать «подушкой», но не все ее любят. «Подушка» обычно наносит меньше краски, чем кисть или валик, поэтому иногда приходится накладывать дополнительный слой. Зато «подушкой» легче получить гладкое покрытие: она не оставляет мазков, которые может давать кисть.

Окраска стен и потолков

Окраска — распространенная декоративная отделка стен и потолков. Она выполняется быстро и просто, предлагает богатый выбор цветов и относительно дешева в сравнении,например,с обоями. Окраска может производиться как по гладкой поверхности, так и по тисненым обоям и различным фактурам.

Прежде чем красить, освободите комнату и подготовьте поверхности. Снимите шторы, гардины и ковры. Мебель, по возможности, вынесите или составьте в середине комнаты и накройте пластиковой пленкой. Снимите люстры и подвесные лампы (отключив предварительно электропитание). Отвинтите настенную арматуру, а также приборы с дверей и окон, если вы их тоже собираетесь перекрашивать.

Настенные выключатели и розетки защитите маскировочной лентой. Наконец, закройте пол тряпками, которые впитают брызги и потеки краски. Очистите пылесосом подоконники, рейки для картин и плинтусы, на которые могла осесть пыль. Если отопление у вас воздушное (кондиционированное), выключите его, чтобы пыль не заносилась в комнату.

Вспомогательные устройства

Большинство поверхностей можно окрашивать стоя или с колен. Но для потолков, верхних частей стен и лестничных клеток понадобятся некоторые вспомогательные устройства. Для окраски стен и потолков годится простая стремянка, в идеальном случае — с площадкой, где можно разместить котелок с краской или поднос для валика.

Для лестничных клеток пользуйтесь стремянками, или секциями лестниц с огражденными платформами, или же компонентами сборных строительных лесов, которые позволят вам обработать все поверхности без помощи удлиненных ручек.

Фактурные краски

Это — водоэмульсионные краски, загущенные наполнителем. Нанося их на обрабатываемую поверхность, вы можете создать ряд объемных эффектов, используя различные приемы фактуровки или узорной обработки. Эти краски очень удобны для декорирования поверхностей при стесненных обстоятельствах. Чаще всего они белые, но можно наложить сверху обычную водоэмульсионную краску любого цвета. Избегайте применять их в кухнях: рельефная поверхность будет собирать пыль и грязь, которые трудно удалить.

При окраске дверей, как и других деревянных конструкций с большой гладкой поверхностью, главная проблема — это поддержание так называемого «влажного края». Обычно дверь окрашивают участок за участком и, если край одного участка начнет высыхать прежде, чем сольется со следующим, стык будет виден, когда краска полностью высохнет.

Секрет успеха в том, чтобы работать в последовательности, выполняя всю работу без перерыва, в один прием и с максимальной быстротой.

Перед началом окраски закрепите дверь клином в открытом положении так, чтобы можно было пройти сквозь проем, не коснувшись свежей краски, и чтобы край с петлями был легко доступен. Снимите ручки, замки и другие дверные приборы, а в отверстие для замка воткните длинную деревянную пробку: Она послужит временной ручкой, пока краска не высохнет. Наконец, предупредите всех домашних, что дверь покрыта свежей краской, и уведите детей и домашних животных в Другую комнату, а если можно — из дома.

Окраска окон

Красить окна гораздо труднее, чем двери. Окна имеют много различных поверхностей, особенно окна с мелкими стеклами и частыми переплетами. Есть и еще одна проблема — защита стекол от краски. Идеальной является точная граница окраски, покрывающей замазку и заходящей примерно на 3 мм на стекло, чтобы закрыть стык и предотвратить конденсацию влаги за счет просачивания воздуха между замазкой и стеклом.

У створных окон края открывающейся рамы должны окрашиваться в тот же цвет, что и внутренняя часть окна. У двойных подъемных окон верхний и нижний края каждой скользящей рамы, а также верх, низ и бока неподвижной рамы окрашиваются в цвет, выбранный для внутренней поверхности рамы.

Прежде чем красить, снимите оконные детали: ручки, шпингалеты и т.п. У створных окон слегка забейте по гвоздю в нижний край рамы и в нижний уступ обрамления и свяжите их жесткой проволокой, чтобы зафиксировать раму в полуоткрытом положении.

Подъемные окна перед окраской лучше вынуть из рамы. Современные окна монтируются на пружинах, вынимаются просто. Чтобы освободить створки в окнах старого типа, поднимаемых на шнурках, нужно сначала удалить их направляющие (стопоры). Хоть это и большая работа, проверьте, не пора ли обновить шнуры. Это позволило бы обрезать шнуры, чтобы освободить окно. Разобранное окно легче окрасить и отделать.

Специальные эффекты окраски

Cтены не обязательно окрашивать гладко, есть большой выбор специальных эффектов окраски, которые будут радовать глаз. Некоторые из этих эффектов красивы сами по себе, другие имитируют различные материалы. Все они могут быть созданы с помощью недорогих инструментов и материалов. Практика и терпение принесут впечатляющие результаты.

Специальные эффекты окраски распадаются на две большие группы: пестрая окраска и имитация. В первой группе используется ряд приемов для наложения на основной тон второго, отличного от него тона, местами подсвечивающего, что создает красивый двухцветный эффект. Во второй группе краска применяется для имитации различных материалов, например, деревянных панелей и мрамора.

Для обеих групп отделки необходимо тщательно подготовить поверхность стены или деревянной конструкции (см. выше).

Глазури

Большинство специальных эффектов окраски достигается с помощью окрашенной полупрозрачной глазури, сквозь которую просвечивает нижний слой основной краски. Водоэмульсионные глазури делаются из водоэмульсионной краски, разбавленной водой или патентованной эмульсионной глазурью до получения требуемой степени прозрачности. Используйте цветные краски или подкрасьте белую до нужного оттенка художественными масляными красками. Водоэмульсионные глазури дают тонкое, прозрачное покрытие и высыхают чрезвычайно быстро, что не позволяет применять их для многих сложных специальных эффектов.

Основной составляющей масляных глазурей является лессировка. Ее, как правило, разбавляют смесью одной части льняного масла с двумя частями уайт-спирита. Но пропорции можно менять: больше лессировки — выше отчетливость эффекта и дольше сушка; больше льняного масла — глаже поверхность; больше уайт-спирита — жиже глазурь и быстрее сушка. Когда глазурь смешана, отлейте немного и подкрасьте ее либо матовой малярной, либо художественной масляной краской. Получив нужный цвет, постепенно добавляйте к основному количеству глазури, пока не достигнете желаемой степени прозрачности. Масляные глазури, дающие красивую прочную поверхность и медленно сохнущие, обычно хорошо подходят для специальных эффектов. Чтобы отделка выглядела безукоризненно, для работы на поверхностях более 2 м.кв. понадобятся два человека. Один будет накладывать глазурь, другой — обрабатывать ее. Только так можно обеспечить влажный край и избежать заметных стыков между отдельными участками окрашиваемой поверхности.

Набивка по трафарету

Она несколько отличается от других приемов, так как предполагает четкий узор. Набивка, даже в несколько цветов, проста в исполнении, если применять разные трафареты. Можно купить готовые трафареты, но их несложно вырезать и самому.

Фактуровка

Красивый двухцветный эффект может дать фактуровка. Она не только обеспечивает декоративную отделку, но и маскирует следы кисти на основном покрытии.

Для создания этого эффекта требуется один специальный инструмент: фактуровочная кисть.

Волочение

Другой очень простой эффект достигается волочением сухой кисти по глазури. Сделав несколько параллельных мазков, вы добьетесь того, что основная краска проступит сквозь глазурь. Работайте обычной малярной кистью, соответствующей по ширине обрабатываемой поверхности.

Окраска под мрамор

Техника окраски под мрамор относительно сложна для исполнения, но создает впечатляющий эффект. Прежде всего попробуйте подобрать кусок настоящего мрамора для копирования. Лучшие результаты даст масляная глазурь, наложенная на полуматово-глянцевое основное покрытие. Прожилки рисуются художественными масляными красками.